Com seu perfil discreto, há quase uma década o restaurante Huto mantém em Moema um belo nível de qualidade. Isso recentemente começou a se desdobrar em outras casas, com diferentes propostas —o Huto Isakaya, no Campo Belo, e o recentíssimo Huto Kohi, no Itaim Bibi.
Todos são obras de Fabio Honda, que tempos atrás foi gerente do premiado Jun Sakamoto. O Huto Kohi já traz uma definição no próprio nome —kohi significa café em japonês. Seria, então, um espaço mais despretensioso, como são os cafés parisienses.
O lugar, no entanto, tem uma bela arquitetura, que se aproxima da rua pela parede envidraçada. Mas é, efetivamente, menos solene em relação a casa-mãe, que abre apenas à noite, em um ambiente mais austero.
Este caçula, por outro lado, é iluminado e mais informal. Ele não só abre também no almoço, como tem menus executivos (de segunda a sexta) bem atraentes —podem ser um combinado de crus (R$ 75), um teishoku com opções de pratos quentes (peixe, carne bovina, porco, R$ 80), ou um vistoso bentô, bandeja com nove repartições preenchidas com crus e cozidos (R$ 99).
Os sushis, preparados por José Francisco de Araújo (mais um ex-Sakamoto), são melhor apreciados no balcão. Mesmo nas mesas trazem boa variedade de peixes nacionais e importados (R$ 18 a R$ 40, a dupla) —além dos mais comuns, há anchova negra, beijupirá, ostra, cavalinha, serra e muitos outros.
Para abrir o apetite, o restaurante oferece opções ambiciosas, como a carne de wagyu com foie gras (R$ 68), que divide espaço com sugestões mais familiares aos frequentadores dos japoneses da cidade, como os enrolados (uramaki e ossomaki) de atum apimentado (R$ 30) e de tempura de camarão (R$ 44) recoberto de ovas de capelim (massago).
As criações quentes da casa incluem a costela de porco grelhada com um insípido purê de cará (R$ 42), o pargo com berinjela e missô (R$ 44) e o atum com creme de aspargo e tempura de ovo de codorna com ovas de salmão (R$ 50).
12h00
Comentários
Ver todos os comentários